Carnet de route AUSTRALIE

J’avais croisé les doigts très fort, mon vœu a été exaucé car le parc national de Palm Valley vient d’ouvrir aujourd’hui. Les Rangers qui s’occupent entre autre de contrôler l’état des pistes viennent de donner leur aval, c’est le gars de la station service d’hermansburg, la petite communauté aborigène, qui m’a fourni le renseignement. Je fais le plein de mon véhicule, réservoir et jerrican de secours. J’ai loué à Alice Springs un Ford Courrier, petit pick-up 4X4 avec une benne bâchée à l’arrière, bien pratique d’ailleurs pour y fourrer la tente en vrac et le bois mort pour le feu. Dans les parcs nationaux il est interdit de collecter le bois mort, il faut penser à faire ses provisions avant d’y entrer. Sur les sièges arrière s’entassent de quoi boire et manger pour quinze jours, vu les tarifs prohibitifs pratiqués dans certains petits magasins du bout du monde, mieux vaut faire le plein de tout en ville. Je n’ai jamais vraiment fait de conduite tout terrain, je ne sais pas trop ce qui m’attend, mais bon, j’ai un caractère optimiste !

Je quitte la communauté, traverse la Finke River qui a complètement défoncé la route, longe sur quelques kilomètres de petites montagnes et trouve une piste qui bifurque plein sud. Une pancarte annonce: « Palm Valley, four wheels drive, high clearance only ». C’est bien connu les Anglo-saxons ont toujours tendance à exagérer.

Le 4X4 commence à peine a lever un panache de poussière rouge que je me fais surprendre au premier virage et arrive plein gaz dans du sable mou comme de la farine, les abords de la rivière. La voiture semble danser la samba et oh ! Miracle je trouve un peu de sol ferme pour m’arrêter juste sur la berge. J’ai le cœur qui cogne un peu dans la poitrine, la rivière doit bien faire vingt cinq mètres de large, à vue d’œil l’eau n'a pas l’air trop profonde. Bon, le parc vient d’ouvrir et sur l’autre côté je vois plusieurs traces de pneus, c’est que d’autres ont traversé ce matin. Je n’ai pas de « snorkel », mais bon, il suffit de ne pas caler. Allez, première, deuxième dans la foulée et à fond jusqu’à la berge opposée. Je m’arrête le souffle court et le sourire aux lèvres, il n’y avait qu’à peine soixante centimètres d’eau ! La piste serpente au milieu du large lit de la rivière partiellement à sec et bordé de collines arrondies. De gros graviers permettent d’engager la troisième sur plusieurs kilomètres, d’autres pistes surgissent de temps à autres mais nulle indication en vue. Je me demande si je ne me suis pas trompée de route.

Je n’arrête pas de traverser la rivière qui tantôt s’élargie ou se dédouble. Les passages sont parfois aisés, mais lorsqu’ils sont trop larges et que je ne peux distinguer les traces de roues qui forment la piste de l’autre côté, je croise les doigts et me fie à mon instinct. Un copain m’avait dit de reconnaître le chemin à pied en cas de doute, mais j’ai peur de ne plus avoir de courage si je sais ce qui m’attend en amont. Il y a de plus en plus de zones sableuses creusées d’ornières profondes. Je navigue en deuxième plein pot pour ne pas rester enliser dans le sable. La pauvre voiture rebondie sans cesse sur le monticule centrale, je ne dois d’ailleurs pas être la première, il est déjà tout aplanit. Cela fait déjà un bon moment que je suis partie et je ne vois toujours pas la fin de cette fichue piste. Il me faut encore une fois traverser la Finke, l’eau a l’air plus profonde et impossible de repérer les traces de sortie. C’est l’heure de la pause cigarette. J’en profite pour étudier ma carte qui n’est malheureusement pas assez détaillée pour me livrer un quelconque renseignement. Celui qui a dit que la chance sourit aux débutants avait bien raison. J’entends un bruit de moteur qui vient à ma rencontre et petit à petit je découvre le véhicule qui s’approche. C’est un 4X4 monstrueux avec des pneus aussi hauts que le capot de ma voiture. J’en profite au passage pour repérer où il traverse et viens à pied à sa rencontre. Il a l’air hilare et de très bonne humeur. Il paraît que je suis presque arrivée au camping et que j’ai fais le plus long mais le plus facile du trajet ! Il en a de bonnes lui ! Les cinq derniers kilomètres qui mènent jusqu’à la gorge sont terribles suivant ses dires. « Vous allez vous amuser ! » me lance-t-il dans un éclat de rire en regardant mon pauvre pick-up. Du haut de son énorme engin, j’ai l’impression qu’il se fout un tantinet de moi. Non mais dis donc ! Ce n’est pas parce que je suis une fille seule avec une petite voiture que je ne suis pas capable d’y arriver.

La piste s’engage maintenant dans une petite vallée perpendiculaire au lit de la Finke River et débouche dans un cirque magnifique. L’air cristallin, la netteté des images rendent difficile l’appréciation des dimensions du décor. Les reliefs stratifiés aux teintes oranges, aux roches nues prennent des formes surprenantes. Je repère un bloc presque sphérique qu’il me paraît facile d’escalader pour avoir un bon point de vue mais, arrivée à son pied ses proportions sont si imposantes que je n’arrive même pas à me hisser au niveau de la base sur laquelle il repose. On verra cela plus tard. Le petit camping situé en bordure de la Palm River semble des plus paisibles. Je plante ma tente entre deux gros gommiers à une des extrémités du terrain, face à l’étroite rivière qui doucement s’écoule.

Il est midi lorsque je m’engage sur la piste qui mène à Palm Valley, il ne faut pas laisser retomber la pression. Les traces de pneus s’engagent dans une gorge qui semble se rétrécir à vue d’œil, tantôt elles escaladent directement les rochers, tantôt elles s’évasent dans un sable ocre et farineux. Le lit de la rivière bien moins large que la Finke est d’autant plus profond et parsemé de gros rochers. Le premier gué est balisé par des piquets et des cordes, s’en écarter un tant soit peu signifierait glisser dans presque deux mètres d’eau. Le deuxième passage bien que moins profond, paraît cependant plus délicat. Pas de balisage, deux bras successifs interrompus par un terre-plein sableux qui ne n’autorise pas d’arrêt et en plus, juste dans un coude qui ne me permet pas de voir la rive opposée. Je descends de voiture pour y jeter un œil. L’eau est glaciale et relativement transparente, des zones d’ombres signalent les rochers. Prenons le temps de fumer un petit clope pour se donner du courage, de toute façon à l’endroit où je me trouve, je ne peux pas faire demi-tour et le chemin en marche arrière, cela ne me tente pas vraiment.

Je traverse à fond de première et passe le premier tronçon, le deuxième bras arrive trop vite. J’ai juste le temps de visualiser l’ensemble, un caillou ici, éviter le rocher là-bas, la sortie…C’est une grosse butte de sable mou, à gauche un gros roc, à droite on dirait un trou ! Le 4X4 sursaute sur les obstacles, plus que quelques mètres et soudain quelque chose heurte la calandre violemment. La voiture semble remonter et pique aussitôt du nez, le capot disparaît sous les flots et je vois avec horreur l’eau monter sur le pare-brise, rentrée par ma vitre ouverte. J’ai l’accélérateur collé au plancher, le moteur hurle, il ne faut pas caler. Ca remonte, le train arrière part de biais sur la butte sableuse et rencontre le roc qui lui donne la prise nécessaire pour enfin sortir de la rivière. Ouf ! Quelle bonne mécanique cette voiture !

Au bout des cinq kilomètres de piste sinueuse, je me retrouve soudain sur une dalle de roche plus ou moins plate, quatre véhicules tous-terrains y sont parqués, ils paraissent tous plus gros les uns que les autres. On ne peut pas aller plus loin. Deux messieurs d’un certain age me regardent arriver. Je sors mon sac à dos, prête pour une après-midi d’exploration pédestre que j’ai bien mérité lorsque l’un d’eux s’approche de moi. Apprenant que je voyageais seule, il me lance une petite phrase qui me fait redresser le dos : « vous êtes drôlement courageuse ! » En y repensant le soir au camping, c’est vrai que je me suis vraiment amusée ! Je n’ai perdu que ma plaque d’immatriculation avant.

Le Finke Gorge Nationale Park compte quelques 46000 hectares de collines semi-désertiques, de promontoires de roches ocres escarpés, de lits de rivière asséchés, La petite Palm Valley y fait figure d’étrange oasis tropicale.

Après une matinée éprouvante sur les pistes et quelques poussées d’adrénaline dues à mon manque d’expérience, Le calme, les ombres engageantes de la végétation luxuriante, le chant discret des oiseaux, tout me séduit. De hauts palmiers aux feuilles en éventail culminant à plus de vingt mètres abritent du soleil un paradis botanique. Plus de trois cents espèces des plantes, certaines rares ou endémiques comme le Livistona Mariae, et un palmier touffu sans tronc donc les palmes d’un vert sombre sont si résistantes au toucher que l’on dirait du plastique. La Palm River se niche tout au long de la gorge dans de profonds trous d’eau bordés de petites plages de sable et de galets. Je ramasse des cailloux aussi ronds que des billes aux couleurs étonnantes, crème, orange, pourpre et brun. De profondes échancrures adjacentes, taillées dans la montagne témoignent d’un passé lointain, lorsque la rivière avait assez de force pour modeler le relief. J’explore un à un ces petits défilés étroits, y trouve souvent les traces de la présence des wallabies sans pour autant les apercevoir.

Mon excursion à l’heure de déjeuner me permet d’avoir la gorge pour moi toute seule. Comme les aborigènes ont du y être heureux avant l’arrivée des premiers blancs ! Plus je remonte la rivière, plus les parois rocheuses s’écartent pour finalement déboucher sur un large cirque où la végétation se raréfie. Je m’installe sur les hauteurs, entre deux larges strates érodées qui me procure un peu d’ombre. Je choisis toujours des endroits stratégiques, où je peux voir sans être vue. Dans l’après-midi, j’observe quatre touristes qui semblent faire un marathon. Ils avancent d’un pas soutenu, deux par deux têtes baissées, perdus entre l’attention qu’ils portent au sol juste devant eux pour assurer leurs pas et leur babillage continuel. Quels souvenirs pourront-ils bien avoir de cette gorge enchâssée comme un joyau dans les montagnes arides ? Ils n’auront ni pris la peine de s’asseoir pour goûter au silence, ni remarquer l’incroyable diversité de la flore. On rencontre aussi parfois sur les roches de sable des insectes étonnants. Des crickets couleur de nuit tachetée d’étoiles rouge et feu comme les motifs aborigènes, de petites araignées cornues tissant de délicates toiles en forme d’entonnoir, des fourmis à l’abdomen distendu, semblables à des gouttes de miel. Palm Valley regorge de vie et s’offre à ceux qui savent ouvrir leur âme d’enfant, cependant beaucoup ne se souviendront que de la chaleur et de leur mal aux pieds !

Il est déjà seize heures et il me faut doucement rentrer au camping. Un petit chemin balisé permet de rejoindre les véhicules en coupant par-dessus les collines. Les hauteurs forment une succession de plateaux parsemés de bosquets et d’herbes blondes. Des pigeons aux ailes de bronze s’envolent bruyamment à mon approche pour se reposer quelques mètres plus loin. J’essaye de les suivrent le plus silencieusement possible mais la végétation éparse ne peut que difficilement me camoufler. Un petit contrefort escaladé, quelques slaloms entre les fourrés et je les découvre enfin. Le dos praline, le ventre presque rosé, les yeux soulignés de blanc, les plumes de leurs ailes virent du vert électrique aux oranges les plus chauds. Encore quelques pas et le cliché sera superbe. Le nez rivé sur mon appareil photo, je m’avance sans prendre garde à la brindille qui va craquer sous mes pas. Trop tard, les voilà de nouveau repartis.

Le soleil est déjà bien bas sur l’horizon, je n’ai pas vu le temps passer. Il est temps de rentrer si je ne veux pas conduire sur cette horrible piste de nuit. Je reviens sur mes pas mais le chemin balisé a disparu. Dans l’excitation du moment je me suis éloignée sans prendre de repères. Une drôle de sensation m’envahie, le paysage semble d’un seul coup beaucoup plus vaste. Descendue sur le plateau inférieur, le décor ne m’y semble pas plus familier. A l’aire de parking ils doivent déjà tous être rentrer, et les nuits qui sont glaciales. Je baisse la tête et expire longuement pour calmer mon cœur qui cogne dans ma poitrine, c’est alors que je remarque mes traces de pas. Mes chaussures de sport laissent des empreintes distinctives sur le sable, la marque du fabricant ! Comme un limier je remonte aux pas de course ma propre piste pour déboucher sur une large dalle de roche. C’est une intrigue policière Australienne d’Arthur Upfield qui me vient alors en mémoire pour me donner la solution. Je n’ai qu’à suivre le pourtour de la dalle pour découvrir l’endroit où je l’ai abordé ! Dix minutes plus tard je retrouve avec un immense soulagement la première balise, vingt minutes de plus et je contemple avec ravissement mon 4X4 au pied de la falaise. J’ai remonté sans encombre la piste jusqu’au camping où quelques couples préparaient déjà le repas du soir. Mes voisins vinrent me souhaiter la bienvenue en me demandant comment c’était déroulé ma journée : « pas de problème, superbe ! ».

Ochres Pit sur la Namatjira drive pour les amoureux des couleurs; c'est la rivière qui, avec le temps et les crues annuelles, a mis à nu l'ocre naturelle présente sur les parois de son lit. Les aborigènes, il y a encore quelques années, venaient s'approvisionner ici. Ils pilaient la roche jusqu'à obtenir une poudre qui mélangée avec de l'eau offrait toute une palette de couleurs pour leurs décorations corporelles.

Stanley Chasm : ça devient vraiment joli. En suivant pendant environ 20 minutes le bord du lit de la rivière assèchée on arrive dans un défilé très étroit que le soleil n'illumine que quelques instants vers midi tant les parois sont verticales (~60m). Il y a quelques touristes, le coin est très chouette et facile d'accès. Il y a beaucoup de fleurs au sol et sur les arbustes, même quelques palmiers-choux. On ne peut pas traverser le défilé sur toute sa longueur, il est obstrué par un point d'eau... Glacial ! Escalader les parois à moins d'être une araignée me semble vraiment impossible à main nue.

Serpentine gorge : J'ai croisé un couple de touristes sur le parking, ils seront les seuls de la journée. Un petit parc adorable, ça vaut le coup d'aller voir voir en haut, la vue est drôlement chouette, bon spot pour le pique-nique. Je crapahute par-ci, par-là sans jamais me lasser, "l'homme aus semelles de vent" !

Le mois de Juin c'est vraiment la meilleure période pour visiter le coin, j'ai tout cela pour moi toute seule. Je m'arrête souvent dans mes ballades pour laisser les oiseaux venir à moi et obsever la nature, 752 espèces de vollatiles en Australie, il y a de quoi faire.

6 Heures du matin, la lueur du jour pointe doucement. J'ai fait un petit feu pour m'enfiler de tasses de Milo bien chaud, une barre de céréales et c'est reparti ! La nature se réveille aux premières lueurs du soleil, les oiseaux, un peu avant. J'en ai croisé de toutes sortes, beaucoup dont je ne connais pas le nom, pas mal de perroquets aussi, ils se nourissent au sol tôt le matin. Accroché à un rameau, un petit oiseau jaune et gris avait fait son nid, comme un petit panier suspendu. La mère en me voyant c'est envolée et paillait pour attirer ailleurs mon attention. Dans le nid il y avait un oeuf et un tout petit oisillon. Je ne me suis pas attardée, il fait plutôt frisquet ce matin et le bébé n'avait qu'un duvet tout fin. Dès que je me suis éloignée la maman a vite fait de reprendre son rôle de radiateur.

La première surprise à Ellery Creek est l’entrée du petit camping rudimentaire. On y trouve qu’une espèce de boite postale métallique. En sa partie supérieure, dans un coffret étanche, des enveloppes sont à la disposition des visiteurs. On y inscrit son nom, le numéro d’immatriculation de son véhicule et la durée de son séjour. A raison de cinq dollars australiens par jour, la somme due doit être cachetée dans le pli et le tout glissé dans la partie inférieure de la boite. Il n’y a ni bureau, ni âme qui vive à la ronde, le premier poste de Rangers doit se trouver à plus de quarante kilomètres de là. Mes compatriotes ne me contrediraient pas, en France, dans un endroit si isolé, personne ne paierait. Et si quelques-uns uns d’entre eux avaient subitement perdu le goût de la resquille, les suivant rattraperaient l’affaire en dérobant le contenu entier de la boite.

La rivière Ellery au cours des ages a creusé une brèche évasée dans la ligne de crêtes de la chaîne des West MacDonnell, en hiver lorsque le cours d’eau s’assèche, un profond point d’eau subsiste aux pieds des collines. L’endroit n’est pas spectaculaire, mais aux aurores il se pare d’une atmosphère quasi divine. De chaque côté du défilé, deux gommiers au feuillage gris bleu se découpent avec une netteté surprenante sur un fond de roches orangé. Leurs troncs blancs transparaissent dans l’ombre comme des fantômes torturés Assise face aux reliefs au bord de l’eau, j’assiste à la naissance du jour. Le ciel diaphane aux premières lueurs tourne au bleu pâle sans texture.

Pas le moindre souffle d’air, pas un bruit, la surface du bassin aussi lisse qu’un miroir. La nature s’y reflète dans toute sa splendeur. Le tableau est d’une telle perfection que je n’ose bouger, de peur de rompre le charme. Immobile au pied d’un bosquet, seule mon âme se meut, s ‘envolant dans un décor qui parait immuable. Et si les scientifiques aujourd’hui, soupçonnent un univers dont le nombre de dimensions serait au moins supérieur à dix, il me semble qu’elles se trouvent ici toutes représentées. Il est doux de s’évader, de se laisser bercer en toute quiétude dans une nature dont la beauté a atteint le sommet de son art. Doucement, au même rythme que le jour, la vie s’éveille. Le plan d’eau se trouble par endroit, de petits poissons au ventre rond, de leur bouche dessinent des arabesques en surface. Non loin de moi, sur la rive, deux corbeaux viennent prudemment se désaltérer. Après quelques longues gorgées, ils s’envolent en direction des gommiers, leur image les accompagne sur la surface miroitante du bassin. A ma droite, un couple de perroquets déambule à terre à la recherche de nourriture. L’un d’eux déterre un énorme ver qu’il engloutit goulûment sous les cris et jérémiades de son partenaire, le partage n’est pas de rigueur ce matin. L’air exhale une odeur enivrante, de terre et de Mimosa. La saison précoce cette année a fait éclore des millions de petites fleurs duveteuses au parfum délicat. Après une heure de parfaite quiétude, je quitte mon observatoire à regret, mais il me semble soudain que du haut des collines la vue doit être superbe.

Le plan d’eau occupe toute la zone de la brèche dans les montagnes et les parois abruptes du défilé interdisent l’escalade à main nue sans matériel adéquat. J’aimerais bien découvrir quel paysage se cache derrière la chaîne longiligne des MacDonnell. Je m’éloigne du bassin à la recherche d’un passage sur les pentes voisines. Soudain, je me fais surprendre par une cacophonie mouvante, un vol d’une vingtaine de cacatoès noir et rouge arrive comme un tourbillon. Ils s’abattent sur un arbre un instant, semblant semer pagaille et discorde, puis aussi soudainement re décollent pour une destination inconnue. Après quelques minutes de marche, le versant de la colline me semble moins pentu, les rochers plus propices à l’ascension. J’arrive non sans peine non loin du sommet pour rencontrer une muraille de plusieurs mètres du haut. Il me faudra plus d’un quart d’heure pour trouver un passage, une petite faille parallèle au relief. J’ai l’impression d’escalader une cheminée, tous les muscles de mes jambes se mettent à trembler, ce n’est que grâce mon caractère relativement têtu que je me hisse enfin sur les hauteurs. J’ai déniché une zone presque plane qui surplombe le plan d’eau, le point de vue valait mes efforts. Après les plaines, des chaînes montagneuses s’alanguissent à l’horizon comme d’énormes serpents assoupis. Quelques aigles planent très haut dans le ciel, sans un battement d’ailes, comme suspendus dans l’espace. De mon sac à dos, je sors mon déjeuner, mon bloc notes et mon carnet à dessin. Rien ne presse, tout ici invite à prendre son temps. Après une petite sieste méritée, j’explore les crêtes et trouve rapidement une voie plus aisée pour redescendre. Je longe une veine de roches pourpres, les pierres roulent sous mes pas, provocant de petits éboulements.

Alors qu’un gros caillou fini sa course en heurtant une longue dalle plate, une tête allongée émerge de l’ombre. Croyant avoir à faire à un gros lézard, je m’approche rapidement l’appareil photo en main. Mais le corps du reptile n’en fini plus de sortir, révélant un long serpent qui se dirige sans peur sur moi. Vert olive, les écailles bordées d’un ton plus soutenu, il est magnifique. Je fais deux pas de côté pour m’éloigner de lui, et doucement il change sa trajectoire pour venir à ma rencontre. Ses yeux n’ont pas quitté les miens une seule seconde. Comme dans « le livre de la jungle », il semble me susurrer : « aie confiance-ce, dort mon gars ! » Pendant quelques instants, comme hypnotisée, je reste sur place. Lorsque j’arrive enfin à soustraire mon regard du sien, je me rends compte qu’il doit mesurer au moins un mètre quatre vingt. Tant pis pour la photo, je prends mes jambes à mon cou et détalle le long de la pente sans me retourner.

Quelques temps plus tard, alors que je visitais le Reptiles Center d'Alice Springs, je reconnus le serpent d’Ellery Creek : King Brown Snake, appelé communément Mulga Snake. Affichés sur le mur à côté du vivarium, des articles de journaux relataient quelques rencontres avec l’animal en question. Un conducteur de camion, alors qu’il changeait un pneu sur une piste de l’Outback fut attaqué par un Mulga Snake qui s’était glissé sous le véhicule. Le serpent visant les yeux, le mordit au visage. L’homme ne mourût pas sur le coup, mais ses chaires se nécrosèrent et il perdit la moitié de son visage dans les mois qui suivirent l’agression. L’année suivante, le poison comme une gangrène insidieuse eut raison du malheureux routier. Si tous les accidents n’étaient pas suivit de mort d’homme, les blessures engendraient toutes une profonde nécrose des tissus, souvent suivie d’amputation. Sur les hauteurs de MacDonnell La chance avait été de mon côté.

Adossé aux montagnes qui courent d’Est en ouest sur une plaine de plus d’un million de kilomètres carrés, Kong Bore n’est qu’un simple point d’eau aménagé pour le bétail. L’endroit semble désolé, pas d’habitation, juste une pompe mécanique tombant en décrépitude qui flanque les pieds ouest d’une éolienne solitaire. Derrière, légèrement en hauteur, un gros réservoir à ciel ouvert et en contrebas un petit abreuvoir juché sur une dalle en ciment. Sur le sable, des traces de sabots en partie effacées par le vent, il me semble que depuis un bon moment, seuls les animaux sauvages ont arpenté les lieux. L’eau est vert olive et par endroits suinte du plus gros bassin. Une mince rigole s’en échappe et disparaît quelques mètres plus loin dans le sol desséché. Mais plus haut, la terre humide révèle de nombreuses empreintes d’oiseaux et de kangourous. C’est l’endroit idéal pour établir mon camp pour la nuit. J’ai parqué mon véhicule une cinquantaine de mètres plus loin sur les hauteurs. En étant relativement cachée par la végétation, j’aurais une vue imprenable sur le site.

Mais pour l’instant, il n’est que quinze heures et j’ai suffisamment de temps pour préparer un petit projet qui me tient à cœur. Flânant autour du réservoir principal, j’ai déniché quelques vieux morceaux de tôles et deux, trois tuyaux afin d’établir sous l’éolienne, mon observatoire ! Premièrement, frapper le sol avec application pour déloger des herbes d’éventuels serpents ou araignées, puis commencer l’assemblage contre l’un des pieds de la structure métallique. Les morceaux de tôle serviront de murs, quant aux tuyaux, ils aideront à supporter des branchages verts en guise de toit. Une heure plus tard, je me trouve installée, bien assise dans mon abri, armée de mon carnet et de mon appareil photo, à peine à cinq mètres de l’abreuvoir.

Après la piste, sur une centaine de mètres l’espace est dégagé. Seules de hautes herbes blondes ondoient mollement sous la brise légère, puis les premières rangées d’arbustes semblent s’étendre jusqu’à l’infini. Derrière le réservoir, le sol s’élève doucement jusqu’aux pieds des collines, l’horizon au-delà est masqué par des montagnes qui culminent à plus de mille mètres. Le vent tombe, de la végétation immobile fuse de temps à autre des chants d’oiseaux inconnus. Soudain, un bruit sourd rompt le silence. Débouchant de la plaine sans aucune inquiétude, un kangourou gagne l’abreuvoir en grands bonds réguliers. Il semble habitué à venir ici et ne remarque en rien ma présence. C’est une femelle au chaud pelage roux. Elle se tient debout sur ses puissantes pattes arrières et appuyée sur sa lourde queue comme sur un tabouret. Penchée pattes avants le long du corps, elle lape l’eau verte avec avidité. Je note son heure d’arrivée quand deux de ses congénères, bien plus farouches, font leur apparition. Ils s’arrêtent sur la piste avec méfiance, leurs longues oreilles aux aguets. Le premier se tient bien droit pour observer les alentours, le second, un jeune, semble plus enclin à rejoindre directement l’animal dont l’abdomen se gonfle d’eau à vue d’œil. Ils avancent finalement d’une démarche lente et peu gracieuse, à trois temps, pattes avants-queue-pattes arrières, comme de gros insectes à fourrure. Arrivés à deux mètres de l’abreuvoir, ils marquent encore une pause. Leurs oreilles en mouvement cherchent à déceler le moindre bruit suspect.

Un dernier regard circulaire et ils se joignent enfin à la femelle au ventre distendue qui semble ne plus pouvoir s’arrêter de boire. Le jeune se hisse sur la pointe des pieds, ses petites pattes avant agrippant le rebord du bassin, ils adoptent parfois des postures qui nous sont étrangement familières.

Quelques minutes après leur départ, je reçois la visite d’un invité de marque, Monsieur Corbeau. Il fait le tour de l’éolienne en coassant et se pose dans un mulga juste derrière le réservoir. Après quelques vocalises, il re-décolle et choisit finalement comme perchoir un arbre qui lui permette d’observer le petit bassin. La tête penchée sur le côté, il surveille le site de son œil globuleux. Dans ma cachette, je n’ose à peine respirer, en s’enfuyant il révèlerait à coup sûre ma présence aux autres animaux. Il semble marmonner pour lui-même et termine son monologue par une note de colère. Et c’est reparti pour un survol circulaire, tout en ronchonnant il vient se poser sur l’éolienne, juste au-dessus des branchages qui me camouflent. Inquisiteur, il se déplace sur la structure, j’entends ses serres grincer sur les poutrelles métalliques. Il se remet à coasser puis, avec réalisme gargouille comme un homme qui s’étrangle. J’ai beaucoup de mal à garder mon sérieux. Après de longues minutes, le corbeau se pose enfin devant moi, sur la dalle en ciment. Deux fois il fait le tour de l’abreuvoir d’une démarche chaloupée digne d’un macho d’opérette. En se juchant sur le bord du bassin, il ponctue chaque gorgée d’eau d’une ronchonnade bien sentie.

Rassurés par sa présence, un vol de pigeons huppés arrive à son tour, d’autres kangourous sortent des fourrés. Ils sont venus par deux, par trois, mais jamais seuls.

Cela fait plus d’une heure trente que je les observe avec plaisir. Le soleil se rapproche de l’horizon, les teintes se font sanguines. Il n’y a plus assez de lumière pour prendre de bons clichés, mais je n’ai pas encore envie de quitter ma cachette. Des hautes herbes deux « roos » arrivent encore, l’une des bêtes paraît immense. Cette fois-ci poins timorés, sûrement poussé par la soif, le couple de kangourous rejoint rapidement le point d’eau. Le visage camouflé derrière une fine branche d’eucalyptus, je détaille leur port altier, de grands yeux bruns protégés par de très longs cils noirs, une musculature d’athlète. Il doit faire 1m60 ! Soudain, la minuterie de mon petit appareil photo déclenche bruyamment la fermeture automatique du zoom et des commandes. Dans l’instant même, le grand mâle fait un bond de côté, ses pattes claquent au sol comme un coups de fusil. Instinctivement je rentre la tête dans les épaules, le branchage qui me dissimule me paraît bien dérisoire. A peine trois mètres nous séparent. L’animal me fait face, ses longues oreilles braquées dans ma direction. Il se tient penché en avant, ses bras puissants terminés par de longues griffes sombres. Il râle et souffle en me regardant droit dans les yeux à travers les feuillages. Je distingue ses narines qui frémissent, ses iris horizontaux qui me fixent sans ciller. Il pourrait m’atteindre en un seul bond, je l’estime à quelques soixante dix kilos. Doucement je baisse les yeux, puis la tête, aussi immobile qu’une statue de pierre. Pendant quelques secondes, je l’entends encore respirer, puis il réitère sa manœuvre d’intimidation frappant brusquement le sol de ses pattes arrières. Je n’ose plus le regarder. Quelques longues minutes s’écoulent, puis sans crier gare, ils détalent tous les deux dans un petit nuage de poussière. La nuit doucement envahie le jour, au campement devant mon petit feu, je distingue en contrebas les silhouettes des dingos qui à leur tour furtivement viennent se désaltérer. Je ferme les yeux et mille images m’assaillent, la plus récurrente, le regard du grand Mâle. Le sourire aux lèvres, je contemple les étoiles qui naissent pour accompagner ma nuit. Ce fût une journée magnifique.

Dans les années 1860, les nouvelles colonies au Sud de l’Australie décidèrent qu’il était impératif, pour s’ouvrir au monde, d’explorer le centre de leur vaste pays. L’enjeu était d’y découvrir une route qui permettrait le passage d’une ligne télégraphique pour rallier Darwin, et par le biais de l’Indonésie établir le contact avec cette bonne vieille Europe. Six ans d’acharnement et de nombreuses expéditions furent nécessaires à John MC Doual Stuart pour venir à bout des ces paysages inhospitaliers.

La chaîne des MacDonnell Ranges barre le centre du continent d’Est en ouest, la ville d’Alice Springs fût établie au beau milieu de la seule brèche exploitable dans ces montagnes arides. Au Nord s’étirent encore quelques chaînes parallèles aux MacDonnell puis au-delà, une plaine infinie. Darwin se situe à 1491km, Adelaïde à 1544km au Sud, à l’Est le désert rouge de Simpson, à l’Ouest le grand désert de sable. Le climat aride ne permet pas aux grands arbres de pousser ici, excepté le long des rivières, même si à cette époque de l’année elles ne charrient plus que du sable. La végétation arbustive dépasse que rarement deux mètres de haut. En réponse aux températures estivales extrêmes, la nature a doté la plupart des plantes de petites feuilles, d’épines et de piquants en tous genres. Les herbes sont blondes mais pas encore cassantes. L’été dernier, par endroit, le thermomètre est monté jusqu’à 56° à l’ombre. En ce début de juin, l’indicateur de risque d’incendie à la sortie d’Alice annonce : attention, très haute probabilité.

Gemtree, 150km au nord-est de la ville et déjà un goût de bout du monde, juste à la lisière de la plaine et des dernières chaînes de montagnes, les Harts Ranges. Plenty Highway, drôle de nom pour une route qui se résume à une voie unique bitumée sur seulement 90 kilomètres pour continuer par une immense piste de terre tantôt rouge, tantôt crème pleine de trous et de bosses.

Les gens ici sont comme le pays, plutôt grands et secs et d’une réelle gentillesse. Le camping est rustique, tout comme la tenue vestimentaire de Graham le propriétaire. Il précède mon 4X4 pour me trouver un emplacement pour la nuit entre les bosquets de mulga, chevauchant dans un nuage de poussière une pétrolette orange digne de l’époque des pionniers, il a une dégaine fabuleuse. Vieux fourneau à bois pour les douches, électricité au groupe électrogène jusqu’à 21H et énorme stock de bois mort pour les barbecues qui sont ici de rigueur. Le décor est planté, des dizaines de cacatoès roses virevoltent autour de ma tente. C’est mon anniversaire et mon premier jour de vacances, seule, assise sur un rondin, je savoure mon thé avec un sourire qui me fend le visage d’une oreille à l’autre. J’adore cette région ! Il est 5h30 lorsque j’ouvre un œil, dans la tente le froid est immobile. En juin les nuits peuvent être glaciales. J’ai été prévoyante hier soir, jeans, sweat-shirt et chaussettes, tout se trouve au chaud entre duvet et matelas mousse.

A peine éveillée, il ne me faut que quelques instants pour m’extraire de mon sac de couchage et sauter dans mes vêtements. Dehors il fait encore nuit noire, le ciel est constellé d’étoiles. J’expire à chaque souffle un petit nuage de vapeur, la température avoisine zéro degré. Quant à mon estimation horaire sur le levé du soleil, elle paraît plus qu’erronée. Tant pis, j’allume un petit feu, y jette une poignée de feuilles sèches d’eucalyptus. La fumée se parfume presque instantanément, m’enveloppe et disparaît. Je n’ai jamais pu, moins de trois fois, répéter cette opération, les vacances s’est se faire plaisir. Une vieille casserole noircie toute cabossée, posée à même le feu pour un bon petit déjeuner en attendant le jour. La nature dort encore silencieusement. Assise sur mes talons, les yeux rivés sur la danse des flammes, j’ai l’impression que se réveille en moi une vie parallèle au quotidien insulaire. C’est ma personnalité profonde, libérée de toutes contraintes, qui peut de nouveau s’exprimer. La solitude dans ces paysages immenses force la confrontation avec soi-même. J’ai soif d’apprendre.

Six heures trente, aux premières lueurs du jour les oiseaux chantent la lumière retrouvée. Le froid mord la chair ce matin. Je me suis emmitouflée dans ma fourrure polaire (avec la capuche), mon K.way (avec la capuche), sans oublier en dessous foulard et casquette. Je pars explorer le petit sentier qui, du camping, rejoint la clôture sud des terres de Gemtree, distante d’à peine deux kilomètres. Le soleil émerge de l’horizon, peint en rouge le mont Pfitner au sud, teinte d’or chaque épi des hautes herbes blondes et rousses qui m’entourent. Il n’y a pas de vent, le ciel exempt de toute trace de nuage, l’espace illimité. Dans cet air sec, la terre exhale un parfum indescriptible, presque métallique mêlé aux senteurs poivre et camphre des arbustes environnants. Les narines dilatées, les yeux grand ouverts, je goutte la nature par chaque cellule de mon corps. Je me gave d’une énergie qui me rendrait presque transparente, je suis. Je me déplace en faisant le moins de bruit possible, j’épie les oiseaux. Certains dans les buissons, de la taille d’un pinson sautillent sans relâche de branche en branche, à rendre fou un photographe. Ils sont magnifiques ! A peine quelques grammes et d’un maintien princier. La tête haute, la queue relevée à 45°, leur plumage lance des reflets bleu métallique à chaque caresse du soleil. Les inévitables corbeaux sont présents comme les cacatoès et les perroquets en moindre nombre.

Mais arrivée non loin de la clôture, c’est un bruit insolite qui me fait tourner la tête. Un grand kangourou au pelage roux surgit du levant comme une flèche. Ses pattes postérieures claquent au sol à chaque impulsion. Je m’immobilise. Deux bêtes à la robe aussi ambrée le suivent. Ils arrivent à toute vitesse, et ceux que j’ai pris un instant pour ses petits se révèlent être deux dingos qui lui donnent la chasse. Un troisième débouche à son tour des fourrés. Je n’ai toujours pas bougé. Dans le feu de l’action, à une quinzaine de mètres, ils passent tous devant moi sans même m’apercevoir. Le kangourou cherche la plaine pour échapper à ses poursuivants, il se dirige de biais sur la clôture, il ne l’a pas vu. Il percute les barbelés en pleine course et culbute dans la poussière. Je retiens mon souffle. Les dingos se rapprochent dangereusement, mais sans même que je ne puisse distinguer ses mouvements, leur proie est déjà de l’autre côté. L’animal repart vers l’est, le troisième dingo qui était en retrait essaie alors de lui couper la route. Mais dans la plaine ils n’ont aucune chance. Les grands kangourous sont capables de faire des pointes à plus de 55km/h et en terrain découvert, de maintenir une vitesse de 20 à 30km/h plusieurs heures d’affilé. Les chasseurs abandonnent.

La langue pendante, ils rebroussent chemin au petit trot. Je n’ai toujours pas bougé, et en m’apercevant, ils stoppent incrédules, comme si j’étais tombée du ciel. Ils hésitent quelques instants cherchant mon odeur en humant l’air de gauche à droite. Les dingos pure race ont gardé vis à vis de l’homme, la méfiance instinctive des bêtes sauvages. Ils décidèrent alors de m’éviter et sans se presser regagnent les broussailles. Plus loin là-bas, leurs congénères hurlent comme des loups, peut être savent-ils déjà qu’ils n’auront pas de kangourou au petit déjeuner !

Près de la clôture où l’herbe est écrasée, seule subsiste une touffe de poils roux prise dans les barbelés, comme pour refermer cette page du livre du bush. J’aime les journées qui commencent ainsi, où la nature est plus que généreuse.

8H45, Graham nous conduit au gisement de zircons sur les chapeaux de roue. Les deux voitures oui me précèdent soulèvent un nuage rouge, mais de toutes façons il est impossible de ralentir tant la route par endroit ressemble à de la tôle ondulée. Le convoi formé de nos six véhicules arrive au bout de huit bornes sur une vaste plaine parsemée de quelques arbres: Mud tank Zircon field.

Le temps est magnifique, le ciel uniformément bleu. L’endroit est vaste et relativement plat, le long de la piste cours un ruisseau asséché bordé de quelques arbres, loin au sud, les premières montagnes se découpent sur l’horizon. Autour de nous, le sol est constellé de trous et de fossés, de vieux fûts de deux cents litres coupés en leur milieu et d’espèce de petits portiques plantés sur des monticules de graviers. A peine avons nous sorti le matériel des voitures que Graham nous rappelle en riant que nous ne sommes pas là pour admirer le paysage.

Ce n’est pas la première fois que je viens à Mud Tank avec l’équipe de Gemtree, j’ai donc la chance d’être sa partenaire pour la démonstration. Le sol recèle de nombreux types de minéraux, mais l’Apatite jaune vert et la Titano-magnétite très dense aux cristaux pyramidaux sont assez facilement reconnaissables, le Zircon leurs est souvent associé. Fort de ses informations, il choisit l’endroit où attaquer la tranchée existante à la pioche, dans les yeux de mes compatriotes d’un jour, rassemblés autour de lui, la convoitise est en train de naître. Quelques coups de pelle pour remplir de gravats le seau en ferraille, puis le tout est transvasé dans le plus grand des tamis perché à bonne hauteur sur une armature métallique. Ensuite il secoue énergiquement l’ensemble afin de séparer la terre des graviers et cailloux divers. Cela semble bien facile, mais je sais par expérience qu’au bout d’une heure, la densité du matériau rend chaque mouvement déjà beaucoup plus pénible.

Graham remplit maintenant nos deux plus petits tamis, nous lavons de concert notre récolte dans les deux demi-fûts remplis d’eau qui m’ont été attribués. A côté sur un haut tonneau, j’ai calé ma large plaque blanche, il y dépose les graviers lavés. Dix paires de yeux ronds comme des billes y convergent sans retenue. Il faut savoir choisir son angle de vue par rapport au soleil, s’il est judicieux, les particules ou cristaux de Zircon capturent les rayons de lumière, une lueur orangée apparaît sur la blancheur de la planche de tri. Et comme la terre australienne est généreuse, le premier spécimen est un éclat de minéral translucide de première qualité bon pour la taille. Le sourire apparaît sur toutes les lèvres. Le Zircon passe de mains en mains et fini sa course dans ma boite de conserve. Cette première pierre je l’ai fait tailler sur place et la porte encore au doigt aujourd’hui.

Mais pour l’instant, maintenant que tous ont compris la technique, ils n’ont qu’un seul désir : se mettre à leur tour au travail. Graham reste une bonne heure à nos côtés, prodiguant conseils et astuces, tour à tour à chacun d’entre nous. Après son départ, et jusqu’à l’heure du déjeuner, le silence sera ne sera rompu que pas des coups de pioches et des bruits de tamis secoués. Chacun semble usiner en secret dans son coin, l’atmosphère ressemble presque aux salles de classe, en pleine interrogation écrite.

Sur mon coin de tranchée, j’ai mis à nu une zone intéressante, pleine de cristaux de titano-magnétite formant des petites pyramides parfaites et par endroit carrément des agrégats massifs. Ce minéral de haute densité est excessivement lourd et résistant, mais qu’à cela ne tienne, ma pioche aussi est massive. Je prends du recul et évalue la trajectoire, bien décidée à pulvériser ce rocher encombrant. L’outil en main, le socle posé derrière moi, je prends deux bonnes respirations et lance mon attaque. Avec toute la force dont je suis capable, je projette le fer dans une violente révolution, la lourde pointe en acier passe au-dessus de ma tête pour aller s’abattre en plein sur l’objectif. La seconde suivante, j’ai l’impression que tout mon corps est parcouru par une onde de choque terrible, digne des dessins animés comiques. La pioche est toujours posée sur le rocher, le pique a à peine entamé le minéral. Mon voisin de travail, qui fait équipe avec sa sœur, en est plié de rire !

En fin d'après-midi je leur ai fait part de mon intention d'aller le lendemain crapahuter dans les Harts Ranges pendant quelques jours. Un gars qui aurait pu être le fils des ZZ top m'a donné de précieux renseignements en examinant mes cartes topographiques afin de retrouver les anciennes mines de mica. La soirée devant le feu fut fort agréable avec un frère et sa soeur originaires de Victoria. On a parlé de tout et de rien, mais surtout on a rigolé jusqu'à 22H, ensuite les courbatures de cette rude journée nous ont renvoyé au lit.

Tant pis pour les kilomètres supplémentaires, il faut que je voie au moins une fois la mer de la côte Ouest. Je pensais devoir rouler jusqu’à « 80 Miles Beach », et Oh ! Miracle ! Juste avant de m’arrêter à « Pardoo Roadhouse » pour le ravitaillement, je vois une piste indiquée : Cap Keraudren ! Je prendrais une photo, des fois que je retrouve la trace de Didier. (Didier Keraudren, mon copain breton !)

En tous les cas, je suis bien contente. D’ailleurs à partir du Pardoo le sable devient ocre rouge et il n’y a rien que du bush à perte de vue. Il paraît que le grand désert ressemble un peu à ça, en plus miteux par endroits. Bref, avec tout cela, je devrais pouvoir passer mes derniers jours de vacances au bord de la mer. C’est quand même hallucinant, au camping de la roadhouse il y a au moins 15 gros 4X4 avec caravane (moyenne d’age 65 ans). Je me demande ce qu’ils peuvent bien faire dans la journée. Certains ont même l’air bien installé, à ce demander qu’elle idée leurs à pris de venir passer leurs vacances dans un endroit oû il n’y a rien ! Ha ! J’allais oublier, en venant j’ai vu un énorme chat sauvage qui traversait la route, un genre de Sherkan mais beaucoup plus gros. Ce soir au camping j’ai passé deux heures à discuter avec deux routiers de « Road train » super sympas, je ne connais même pas leur prénom. C’est rigolo, mais dans les endroits paumés, vu que l’on sait que l’on a peu de chance de se revoir un jour, ça n’a pas vraiment d’importance.

Dimanche 20/06 Cap Keraudren, c’est pour ceux qui sont en veine ! Ce matin, marrée haute c’était rudement joli au cap, avec des rochers acérés comme des couteaux, beaucoup de vent et la mer bouillonnante, super ! Et puis, voilà qu’il y a en plus plein de kangourous ! Je rêve ! Côté sud, les rochers se prolongent puis la mangrove s’installe peu à peu pour former une grande baie, avec des crocodiles paraît-il, côté sud, c’est la plage à perte de vue. Mes deux camionneurs m’avaient dit qu’il y avait des huîtres au cap, tu parles à marée basse j’en ai mangé plein. D’ailleurs mon marteau de géologue est très efficace pour sortir les huîtres des rochers.

Il y a aussi de jolis coquillages à ramasser et plein d’éponges sur la laisse de la marée. J’aimerais bien ramener quelques spécimens mais je vais plutôt faire des croquis, mon sac est déjà suffisamment plein ! Et puis en revenant du côté « rocher » pour admirer le coucher du soleil, je me suis aperçu que des kangourous, il y en a partout ! J’en ai au moins vu une cinquantaine, idem pour les moustiques depuis que le vent est tombé. Ha ! J’ai aussi vu une super grosse tortue de mer, et j’ai trouvé à la Roadhouse un kit de couture pour réparer mon jeans ! J’ai flâné toute la journée de 8H à 18H, je crois que je vais bien dormir.

Mardi 22/06 Aux aurores, je suis allée à la Roadhouse pour faire le plein de coca, gâteaux et autres, il y avait encore plein de kangourous partout. A 7H c’était marée basse, je suis allée au cap sur les derniers rochers, j’ai trouvé de superbes huîtres, même au petit déjeuner c’est un régal. Dans les bassins laissés par la mer j’ai vu plein de coraux mous ainsi que d’autres trucs mous totalement inconnus. J’ai ramassé de beaux petits galets, j’adore ramasser des trucs sur la plage en regardant gambader les kangourous. J’ai aussi comme d’habitude discuté avec mes voisins de camping retraités qui sont d’ailleurs adorables. Ce n’est pas étonnant d'avoir trouvé la marée impressionnante, il y a ici plus de sept mètres de marnage.

J’ai encore vu une tortue marine, à marée montante c’est un vrai bouillon au cap, il semble y avoir toujours du vent, les vagues se brisent sur les rochers pointus couverts d’huîtres et rencontrent de front celles qui les suivent au retour. Je n’aimerais pas tomber à l’eau ici, en plus s’il y a des crocos…

Tiens, un p’tit roo qui passe sur les rochers. Bonne petite après-midi tranquille, j’ai fini par bien réparer mon jeans ensuite je suis allée regarder les kangourous chez mes gentils voisins « Caroline et Beaven » qui les nourrissent tous les jours. On a discuté jusqu’à 16H30. J’espère que la marée sera suffisamment basse avant la nuit pour aller me gaver d’huîtres… Et bien oui, je n’ai pas pu aller jusqu’aux rochers éloignés mais le bas de la falaise était déjà découverte. Je n’ai jamais mangé autant d’huîtres de ma vie, je ne sais pas si c’est le fait de las manger sur-place mais, elles sont vraiment D-E-L-I-C-I-E-U-S-E-S ! D’ailleurs je crois que la marée basse est à huit heures demain matin ! ! ! En revenant à la voiture, j’ai vu deux énormes pélicans, un aigle de mer et 25 kangourous bien sur !

Petite histoire : il paraît que si jamais tu te fais attaquer par un gros kangourou, il faut te mettre en boule, tête rentrée protégée par les bras. Comme cela au lieu de t’attraper par les épaules et de t’éventrer avec ses pattes arrières méga puissantes, il va juste te sauter dessus à pied joint plusieurs fois de suite ! ! ! Cool, c’est bon à savoir. Je rappelle tout de même que les gros roos peuvent peser plus de 80 kilogrammes ! ! !

Mercredi 23/06 Levée 6H15, soleil 6H37, départ 6H45. Je me suis baladée sur le rivage, j’ai encore bâfré. Je ne sais même plus combien d’huîtres j’ai mangé ? Mais là, une de plus je ne pourrais pas ! J’ai joué avec un bébé pieuvre, nourrit des oiseaux de mer, vu aussi six gros pélicans, je ne parle plus des kangourous… J’ai fait encore une causette avec Caroline et Beaven qui partaient en ballade à pied, ils sont vraiment adorables ces deux-là.

Je viens de me faire une superbe ballade de cinq heures. Aller par le « bush » et retour par la plage, un vrai bonheur. J’ai vu encore des fleurs que je ne connaissais pas dont j’ai pu prélever quelques graines, plein de jolis oiseaux. Une journée saine et sportive, et dire que demain midi il faille déjà partir. Demain je ferais ma dernière nuit près de la « Degrey River », j’en profiterais pour tout nettoyer, la voiture est relativement cradingue. Ce soir comme c’est le dernier ici j’ai eut de la chance. J’avais mis des bouts de pommes autour du 4X4 et pendant que je dînais assise à l’avant du véhicule, portière ouverte, le petit kangourou tout roux qui traînait dans le coin depuis quelques temps est venu à moins de trois mètres de moi et est resté là un bon moment pour manger aussi. Dommage c’est toujours sur la fin que le meilleur arrive ! Et puis juste au coucher du soleil, le paysage à l’est était magnifique. La mer dans la baie semblait blanc nacré, le sable au loin beige saumoné et le ciel dégradé en partant de l’horizon bleu délavé, violine, rose, orangé et enfin un dernier fondu pour repartir dans les bleus.

Finalement j’aurais vu un peu de tout comme paysage et surtout des gens vraiment adorables partout. Je crois que dès que l’on se retrouve au milieu de nulle part, les gens sont ouverts à beaucoup plus de choses. Ca fait du bien au corps et à l’âme. Je serais bien restée un peu plus longtemps, comme quoi ! Il faut toujours écouter son instinct.

Jeudi 24/06 5H30, l’aube se lève, une lueur orangée éclaircit l’horizon. Vénus se lève aussi, énorme au-dessus de l’océan. De l’autre côté, la constellation du scorpion a pratiquement disparu, il ne reste visible plus qu’un morceau de sa queue. La voie lactée s’efface doucement, presque couchée au raz de l’horizon du nord au sud. Une dernière étoile filante pour lancer la journée. Dehors comme chaque matin le vent est bien établit E-S/E et la température s’en ressent, il fait relativement froid. Les vitres ouvertes de la voiture m’en donnent un aperçu, j’avoue que je n’ai pas trop envie de sortir de mon sac de couchage. La mer a déjà commencé à descendre, elle devrait être basse vers 8H30, donc rien ne presse.

A l’est l’horizon s’éclaircit de plus en plus, orange, bouton d’or se fondant jusqu’au cyan clair. Un bleu diaphane, devenant de plus en plus dense pour rejoindre enfin le bleu de la nuit à l’ouest. Tiens, il y a mon petit copain le rouquin qui arrive, il est accompagné d’une maman avec son petit. Ils sont à une dizaine de mètres de la voiture, un quatrième est arrivé, « P’tit roux » et lui se bastonnent debout sur leurs pattes arrières, on dirait de jeunes chats en train de jouer. Le soleil n’est toujours pas là (6H28), il fait complètement jour et ça gambade de partout dans les hautes herbes. Devant moi un gros pélican vient de survoler le cap, le ciel pâle recommence à rougir, le soleil arrive.

Avant de quitter les lieux, je suis allée faire un petit tour à la pointe, je commence à être saturée, je n’ai pu manger que quinze huîtres ce matin. Ensuite au revoir à Caroline et Beaven (gloups !), et c’est reparti.

Je me suis arrêtée au passage de la « Degrey River ». Il y a un peu trop de monde à mon goût, mais bon ! Ca m’a permit de nettoyer « Georges », bonjour la différence. J’ai aussi fait la lessive, surtout mes chaussettes qui commençaient à vraiment sentir le bouc et je me suis même fait un shampoing, la totale ! Ensuite ballade le long de la rivière, je me souvenais avoir lu qu’il y avait de jolies pierres, j’ai trouvé quelques chouettes bouts d’agate. Du coup, j’ai hâte d’être à demain matin pour y refaire un petit tour. Le coin est très sympa (sans le monde), plein de gommiers à écorce de papier, plein d’oiseaux, même des canards !

Vendredi 25/06 Gloups ! Gloups ! et re-gloups ! C’est dur la fin des vacances ! J’ai fait du feu pour le petit déjeuner puis quatre heures de ballade sur la rive nord de la rivière. J’ai encore trouvé plein d’agate, j’ai les boules parce que je ne peux pas toutes les ramener. Encore de belles images ce matin, des arbres magiques, des hérons, des faucons plus d’autres espèces que je ne connais pas. Collecter des trucs dans la nature, quoi que ce soit, voilà ce qui me botte le plus. C’est comme le bienfait du jardinage, en moins fatigant.

Dans l’après-midi j’ai pris la route du retour, direction Port Hedland, demain je prends l’avion de bonne heure pour Sydney via Perth. Je finis ici mon petit carnet, la ville ça ne m’a jamais apporté l’inspiration !

Direction Newman pour faire le plein de tout et en même temps jeter un coup d’œil à la plus grande mine à ciel ouvert de minerais de fer. C’est tout simplement incroyable et monstrueux tellement c’est grand. Je n’ai pas pris de photo, j’avais les boules, dans quelques années ils auront complètement fait disparaître la grande montagne qu’ils rongent nuit et jour. En ville je me suis acheté un gros poulet rôti et des chips que j’ai mangées comme une vorace dans la voiture… Ensuite en route vers le nord. Après 100km de piste d’une monotonie tout aussi incroyable que la taille de la mine, je me suis arrêtée au milieu de nulle part.

C’est tout plat, il n’y a rien sinon quelques têtes de bétail. On a l’impression en conduisant de faire du sur-place. Heureusement la couleur de la piste (bonne d’ailleurs) change de temps à autre pour égayer le voyage, tantôt pourpre, crème ou orangé. Il m’a fallu m’arrêter sur un tronçon plein ouest, droit comme un « i », impossible d’aller plus loin avec le soleil couchant dans les yeux, la conduite de nuit ensuite est assez périlleuse dû au bétail qui se ballade sur les pistes. Le coin à l’air drôlement plus sec, j’ai vu beaucoup d’oiseaux de proie dont quelques énormes aigles à queue cunéiforme. Côté étoiles, cela devrait être top, plutôt dégagé le coin ! Je ne vais tout de même pas risquer de dormir dehors, ‘y a le cheptel qui pousse des mugissements terribles, ils n’ont pas l’air d’être loin d’ailleurs.

Mardi 15/06 200km de piste pour se mettre en forme le matin, ça réveille ! Me voilà arrivée à Marble Bar Pool. C’est complètement différent des Hamersley Ranges, mais c’est super joli. Une contrée de collines plutôt que de montagnes, beaucoup plus de vent d’ailleurs. Il y a de grands points d’eau avec des cormorans et plein d’oiseaux de proie. Je me suis postée en haut d’un pic qui surplombe la rivière.

Je me suis trouvé un chouette point d’eau en amont de la rivière, il y a plein de gros poissons et des espèces d’hirondelles qui survolent le bassin. J’ai pris mon bain et fainéante sur les rochers polis. Le vent est doux et bien établit, pas de mouches ! Les instants volés. Une bien chouette journée à Marble Bar Pool, j’ai ramassé plein de jolis cailloux striés de rouge et de blanc, certains dans les tons verts. En quittant l’endroit, il y avait un gros panneau indiquant qu’il était strictement interdit de prendre ne serait-ce qu’un petit échantillon de jaspe ! Gloups ! J’ai trouvé 500m plus loin un dépôt ouvert spécialement pour les touristes. Aujourd’hui j’ai fait une folie, je dors au camping pour la première fois depuis le début des vacances. Un vrai plaisir la douche chaude, je me suis même laver les cheveux deux fois, je reprendrais une autre douche demain matin avant de partir. La réceptionniste est comme d’hab’, super gentille comme si l’on était copine depuis des lustres. Demain j’irais à « Comet Mine » et au dépôt de jaspe, on verra ensuite pour le planning des jours à venir.

Mercredi 16/06 Ce matin, petite ballade au sommet qui surplombe le bourg de Marble Bar. Superbe vue au lever du soleil. On est ceinturé de montagnes plus ou moins lointaines, j’ai vu trois kangourous et entendu hurler plein de dingos ! Ensuite une douche brûlante pour me revigorer, ça caille drôlement ce matin. Une visite au dépôt de jaspe, encore quelques cailloux de plus. 9H direction l’ancienne mine d’or : Comet Mine. J’ai visité la mine avec un couple de retraités, notre guide John est plutôt craquant, des yeux bleus magnifiques ! Bref, mis à part le super guide la visite fut hyper intéressante. Je ne pensais pas qu’il faille faire tant de chose pour passer du matériau brut au lingot : une semaine de traitement non-stop. La descente dans la mine était très impressionnante, ça ne devait vraiment pas être facile de bosser là. Lorsque l’on est arrivé dans les tunnels, on a fait s’envoler des centaines de grosses chauves-souris avec la lumière de nos torches. On avait l’impression que cela ne s’arrêterait jamais.

En quittant la mine j’ai vu un beau dingo sur la piste, trop farouche pour le prendre en photo. Je me dirige vers Glen Herrings gorge au sud, la piste est moins bonne mais ça passe. Jolie ballade, encore des fleurs inconnues, il y a aussi une petite colonie de perruches vertes qui vie dans la gorge, elles sont super rapides et super bruyantes. J’ai aussi trouvé une cavité habitée de petites chauves-souris, une espèce différente de la mine. J’irais voir demain avec ma torche, il faudra faire attention j’ai vu la queue d’un serpent se faufiler sous un gros bloc, juste à l’entrée. Les rochers ici au coucher du soleil sont carrément rouge sang. En plus comme c’est une piste notée « 4X4 only » sur les cartes, il n’y a personne et c’est bien agréable. J’ai fait du feu pour le dîner, ce soir c’est le luxe : côtes d’agneau grillées. J'ai du aussi recoller la semelle d'une de mes chaussures, le crapahutage ça use ! Je suis bien contente de dormir dans mon véhicule, il y a plein de bruits bizarres ce soir ! Et puis il faut l’avouer, quand on approche la quarantaine, le confort c’est bien agréable.

Jeudi 17/06 Aujourd’hui je suis allée déranger les chauves-souris de bon matin, le serpent s’est avéré être un gros lézard finalement. D’ailleurs en revenant en 4X4 vers le bourg de Marble Bar, j’ai vu quelques roos et aussi un gros varan qui a traversé devant moi, au moins 1,5m. Pour le prendre en photo : tintin. Il a détalé à la vitesse d’un lapin. Il paraît d’ailleurs que l’on fait des courses de « Perentie » dans certains endroits, ça ne m’étonne pas du tout ! Sur la route, je me suis fait la visite (non-autorisée) d’une mine désaffectée, de cuivre me semble-t-il ? Impressionnant aussi. J’ai aussi rencontré un couple de papi-mamie du Victoria, au milieu de nulle part. Ils sont en vadrouille depuis quatre semaines, à chercher de l’or avec un matos incroyable.

Sur la piste on ne rencontre pas grand monde, les kangourous tôt le matin et quelques Roadtrains. Il doit y avoir des émeus dans le coin mais je n'en ai vu que les empreintes dans l'argile sec. En revanche il y a des oiseaux en pagaille, beaucoup de cacatoes, de perruches et les inévitables corbeaux !

Le mois de Juin est un choix judicieux pour découvrir les régions semi-désertiques de L'Australie, il y fait un temps magnifique, pas une seule goutte de pluie, un grand ciel tout bleu et pas de températures élevées garanti pendant 30 jours ! En revanche ça peut cailler un peu le matin.

Me voici à « Hammersley gorge ». C’est vachement chouette, pas grandiose comme « Oxer Lookout », mais très coloré et hyper agréable pour la baignade. Il y a aussi sur les hauteurs des centaines de termitières, certaines déjà de bonne taille. Il y a plein de bassins, petites cascades, jakusis naturels et de grandes dalles inclinées chauffées par le soleil, idéales pour faire la sieste comme un lézard. La gorge n’est pas très haute mais les strates toutes froissées avec des couleurs délirantes. J’ai profité du bon matin pour me laver et faire ma lessive, comme les indiens en frappant le linge sur les rochers. Cela fait du bien de se décrasser de la poussière rouge qui s’infiltre partout. Il y a beaucoup d’eau : les papillons, libellules pullulent…Les mouches aussi !

Côté couleur, c’est fou, en partant du grand bassin jusqu’au sommet de la gorge, voilà ce que l’on trouve : bleu, le ciel

            Ocre marron
            Gris-vert, la végétation
            Blanc crème
            Gris
            Ocre striée de blanc
            Pourpre violine striée d’ocre
            Pourpre
            Vert Olive, l’eau de la rivière.

J’ai ramassé quelques jolis cailloux, le problème c’est que l’on voudrait tous les prendre. Je me suis rebaignée cet après-midi, et le luxe, je me suis même lavé les cheveux, loin de la rivière cela s’entend. Finalement j’ai déplacé la voiture pour la nuit pour être sur un sommet et avoir une belle vue demain matin. En plus d’ici la voûte céleste est superbe. Pour résumer cette première semaine : des décors magiques, vraiment peu de monde et un seul regret, les roos ne sont pas assez présents à mon goût.

Bon, dans la foulée j’ai fait la « Weano gorge » ! Yiepie ! ! ! Ca me plait beaucoup, c’est magnifique, je dirais même : M .A .G. N .I .F. I .Q .U. E !

Pour faire le chemin jusqu’à la chute qui rejoint « Red Gorge » j’ai posé dans un coin mon sac à dos histoire de ne pas m’encombrer, de toutes les façons à cette période (Juin) il n’y a personne. Il faut faire attention où l’on met les pieds et je m’assure toujours de bonnes prises, je ne pense pas pouvoir remontrer si je tombais dans un bassin, en plus l’eau est franchement gelée (5°). Au bout de la gorge il y a au moins 25m à descendre à la verticale sur une patinoire si on veut rejoindre la Red Gorge en bas, y’a pas à tortiller, sans équipement c’est du suicide. C’est aussi plein de sortes de siphons, bassins et tunnels. La lumière joue avec tout cela à merveille. Dans ces moments-là, on en prend plein les yeux et on ne pense à rien d’autres… Les vacances quoi !

En plus vraiment, il n’y a pas grand monde et puis après les tronçons de niveau 2, je n’ai croisé qu’un mec. Je vais attendre qu’il s’en aille pour pouvoir me baigner. Les sons et les voix raisonnent fort, ça porte drôlement loin. En fait, c’est tellement joli que l’on voudrait faire la même ballade plusieurs fois, à différents moments de la journée, juste pour apprécier les jeux de lumière.

Ps : j’ai demandé à un guide qui trimbalait deux « bidochons » sur les hauteurs des renseignements pour faire de grandes expéditions. Il m’a parlé non-stop pendant 20mn, je n’ai capté qu’à peine 20%, juste « pas en hiver ».